中新社香港十月六日電　題：走近港九茶餐廳　戀上香港味道

　　中新社記者　于晶波

　　如果以金錢為橫軸，時(shí)間為縱軸來定位香港美食“蒲點(diǎn)”的話，那么最理想的去處應(yīng)算香港的茶餐廳。

　　作為香港最草根、最本土的“市民食堂”，茶餐廳就像一張無處不在的美食地圖，安靜懸掛在港九街頭。在香港鬧市，幾乎每個(gè)公交車站的停靠處，都有一家或幾家茶餐廳正在開門揖客，食客可以在任何時(shí)間沖進(jìn)去，從容安撫一下自己的饑腸轆轆。

　　如同天星小輪和百年電車一樣，香港的茶餐廳是香港人獨(dú)有的集體記憶。在香港這個(gè)世界美食之都，在蘭桂坊的啤酒飄香和半島酒店氤氳的下午茶香包圍中，茶餐廳保持著貌不驚人卻身強(qiáng)命硬的姿態(tài)，并在大半個(gè)世紀(jì)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，旁觀著對(duì)手的興衰起落，而自己卻磨練出善于自我調(diào)節(jié)的高明本領(lǐng)。

　　在遍及港九的茶餐廳里，被壓在玻璃下的菜單上既有西式的牛排、多士、三明治、意大利面，又有中式的乳豬、燒鵝、港式靚湯、云吞和白飯，除此之外，墻上還貼著寫滿菜品的紙條輪番應(yīng)市。“中西合璧”是茶餐廳食品最精彩的部分，半中半西、半唐半番的“鴛鴦”和菠蘿油是茶餐廳里最受喜愛的食品。食客可以在點(diǎn)餐后不到一杯茶的時(shí)間，看到自己想要的食物和飲品，而結(jié)賬時(shí)的價(jià)格則是“平易近人”。

　　有新銳的雜志說，飯局格調(diào)決定著城市趣味。但在香港茶餐廳里，當(dāng)西裝革履與不修邊幅共處一室，當(dāng)提著LV的美女與身穿工服的健碩工人一起埋單的時(shí)候，便很難說清這個(gè)城市的飯局格調(diào)和城市趣味究竟如何評(píng)判。

　　香港茶餐廳是地地道道的“香港制造”，有著這個(gè)城市共同的味覺“語言”，亦是閱讀香港繁華都市空間的重要地標(biāo)。

　　據(jù)說茶餐廳的出現(xiàn)，要追溯到早期開埠后的香港。那時(shí)深受西式生活習(xí)慣影響的港人，喜愛西方人的“嘆西茶”(喝咖啡)，但早期西餐廳為西人所開，不招待華人，且這類食肆收費(fèi)昂貴，故輾轉(zhuǎn)出現(xiàn)華人開設(shè)的“茶餐廳”。

　　如今的茶餐廳，不僅是港人和老外一起體驗(yàn)“舌尖美味”的絕佳去處，亦是香港電影中少不了的場(chǎng)景。而每逢星期三和星期天，這里更會(huì)擠滿老老少少的馬迷，隨著電視屏幕中狂奔的馬蹄，喜不自禁或粗口橫飛。

　　在深邃的作家看來，香港茶餐廳正好處于“飲食話語與空間政治學(xué)的交匯之處”，但在香港的普羅大眾看來，茶餐廳卻已是日常生活的一部分，是每天都會(huì)經(jīng)過或光顧的地方，是每天上演人生百態(tài)的方寸舞臺(tái)。

　　小小的茶餐廳還凸顯著香港人的精神，被總結(jié)概括為靈活、變通、快速和公道。而對(duì)于這座城市的外來者來說，這里則是戀上香港味道的捷徑。一位在香港工作過三年多的北京姑娘說，回到北方最懷念的就是香港茶餐廳里那杯酸甜可口的凍檸茶。(完)